Путеводитель по вкусной жизни

Католическая Пасха: песня про зайцев

lakomka — Sun, 15 Apr 2012 01:40:22 GMT

Шоколадный заяц, сладкий на все сто…

Несмотря на то, что я давным-давно уже вышла из возраста, который можно было бы назвать детским, французская семья, вместе с которой я отмечала этот день, пригласила меня принять участие в традиционной пасхальной забаве, рассчитанной, прежде всего, конечно, на самых маленьких. В нашем случае «маленькие» уже давно перестали быть таковыми, но, тем не менее, с завидным энтузиазмом бегали по саду в поисках заблаговременно спрятанных родителями фигурок шоколадных зайцев и корзиночек с шоколадными же яйцами. Вообще если попытаться определить главный символ католической Пасхи, то, на мой взгляд, пасхальные яйца здесь с легкостью уступят пальму первенства шоколадным зайцам. Особенно это бросается в глаза в канун праздника при посещении любого супермаркета или кондитерского магазина, которые буквально пестрят разноплановыми фигурками этих милых зверят. Мягкие игрушки, шоколадные и марципановые фигурки, целые заячьи семейства – с мамой, папой, дедушками и бабушками, ну и, конечно, маленькими зайчатами… Остается только выбрать на свой вкус и в соответствии с материальными возможностями. Кстати, пасхальных зайцев принято дарить не только детям, но и взрослым. Поэтому, отправляясь в гости на католическую Пасху, вы можете выбрать даже зайцев определенных профессий – под стать деятельности хозяина дома. А большим любителям шоколада предстоит нелегкий выбор между белым и классическим «черным» шоколадом, поскольку европейские кондитеры уже давно освоили оба варианта, изготавливая целые шоколадные композиции со всеми, приличествующими празднику элементами – зайцами, яйцами и корзинами, щедро декорированными лентами и колокольчиками.

Яйца зайчика не учат…

Вообще дилеммы как таковой – «что появилось раньше, яйцо или заяц?» - строго говоря, не существует. Именно яйцо, которое было принято красить в красный цвет, изначально являлось символом этого христианского праздника. Во-первых, потому что именно яйцо отождествлялось древними народами с началом и зарождением жизни, а также образом мира и Вселенной. А, во-вторых, именно с ним связано множество легенд, объясняющих, откуда появилась традиция дарения пасхальных яиц. Согласно одной из них, после Вознесения Господня Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и преподнесла ему со словами: «Христос воскрес!» в дар единственное, что было у нее с собой – куриное яйцо. Император не поверил ее словам, ответив, что человек не может воскреснуть ровно так же, как и куриное яйцо – стать красным. И в доказательство его неправоты яйцо в руках Марии Магдалины тут же начало менять свой цвет… Несмотря на то, что со временем пасхальные яйца стали красить во все возможные цвета и декорировать всеми доступными способами, именно красный цвет до сих пор остается символом «огня веры и Страстей Господних». Хотя прагматичные историки дают иное объяснение тому, откуда пошел обычай красить яйца перед Пасхой: во время Великого поста, помимо прочих продуктов, запрещалось есть и яйца. А для того, чтобы как можно дольше сохранить их, крестьяне варили их вместе с самым дешевым натуральным красителем – луковой шелухой. Крашеные таким образом яйца было легко отличить от сырых, имеющих естественный белый цвет.

Символическая конкуренция

«Охота за пасхальными яйцами» появилась в западной культуре еще несколько веков назад, как один из традиционных праздничных ритуалов. Смысл ее заключался в том, чтобы отыскать спрятанные по всему дому и саду яйца, и первоначально эта забава предназначалась исключительно для детей (в то время как сейчас и взрослые с удовольствием принимают участие в этой шуточной игре). Шоколадные яйца, раскрашенные во все возможные цвета радуги и щедро декорированные лентами, перьями и бусинами, сильно отличались от тех обычных яиц, которые несет курица, поэтому могли принадлежать только какому-то сказочному персонажу, свившему во дворе гнездо в полной конфет корзинке. «Претенденты» были в каждой из стран Европы свои: во Франции – аист или загадочная «пасхальная птица», в Дании – осел, в Англии – лисица, в Германии – заяц, однако постепенно именно заяц вытеснил остальных «конкурентов» на звание символа католической Пасхи. Правда, в Средние века пасхальный заяц пережил тяжелые времена, поскольку церковь углядела кощунство в том, что олицетворением одного из самых светлых праздников стало столь «похотливое» животное. Зато позже любовь к пасхальным зайцам в Европе вновь вытеснила все прочие предрассудки. Так, в Мюнхене даже открылся Музей пасхальных зайцев, где можно найти самые первые самодельные игрушки, которые делались из папье-маше. Внутри такие зайчики были полыми – специально, чтобы поместить разукрашенное пасхальное яйцо. А во Франции можно найти целые «тематические» кондитерские, где продаются исключительно заячьи фигурки, причем не только перед праздником, но и весь год. Поэтому если вам не довелось побывать в Европе на Пасху, у вас все еще есть отличный шанс узнать о праздничных традициях, посетив одно из этих мест.

Надежда Михеева

Фото автора и Shutterstock Images LLC

НеВИННОЕ развлечение

lakomka — Fri, 18 Feb 2011 14:09:01 GMT

Вкус времени
Было бы неправильно говорить о винном туризме как об обычных поездках по выбранным местностям с пунктами остановок в винных погребах, хотя с фактической стороны все именно так и обстоит. В винный тур в действительности стоит отправляться лишь тем, для кого вино является не просто одним из алкогольных напитков, а чем-то большим – системой взаимосвязанных между собой вкусовых и обонятельных ассоциаций, возможностью переместиться в прошлое, откупорив бутылку десятилетней выдержки и попробовав вкус того времени. Только в этом случае поездка станет для вас незабываемым событием. Как правило, обычные винные туры не предусматривают фешенебельных гостиниц или какого-то особенного сервиса повышенной категории. Ведь в первую очередь, как уже говорилось, туристы отправляются за новыми вкусами и впечатлениями.

Меридианы в градусах
Стандартные туры бывают рассчитаны на срок от пяти дней до недели. Именно такое время считается оптимальным для того, чтобы осмотреть окрестности, хорошо отдохнуть, посетить все запланированные по программе мероприятия, дегустировать вино – и при этом морально не утомиться. Профессионалы винного дела могут позволить себе более длительные туры, поскольку их обычно интересует качество вина для возможной закупки или какие-либо технологические особенности его производства. Разумеется, и в их случае не обходится без культурных мероприятий, но они, скорее, носят вспомогательный характер. Обычным туристам чаще всего советуют отправляться в винный тур по какому-то одному, сравнительно небольшому региону. А вот обзорные туры с посещением разных стран за достаточно небольшой промежуток времени лучше всего оставить на долю профессионалов. Исключение составляют винные туры на яхте (в последние годы стали пользоваться популярностью и такие). В этом случае вам ничего не стоит перемещаться от одного берега, к другому, например, по Средиземному или Адриатическому морю, которые окружены практически одними странами-производителями вин. Легкие волны, мерное покачивание яхты – и даже длительная экскурсия не покажется вам утомительной, а дорога – тягостной. Существуют и совсем короткие варианты винных туров, рассчитанные на два-три дня (как правило, выходные). Это отличный вариант для романтической поездки вдвоем, где вам удастся и побыть вдвоем, и выпить вина, и полюбоваться местными природными красотами.

Форменная дегустацияОсновные мероприятия, которые бывают включены в программу винных туров, - это всевозможные тематические фестивали, «деревенские пикники», посещение виноградников, виноделен и, конечно, непосредственно сама дегустация вина. Причем между пикниками и дегустациями существуют принципиальные отличия. На первых вы можете позволить себе несколько бокалов местного вина, здесь вы только отдыхаете и наслаждаетесь жизнью. Вторые обычно предусматривают не распитие вина, а всего лишь его пробу. Для этого достаточно сделать всего один небольшой глоток, но по правилам хороших сомелье: сначала делают глоток, вино не проглатывают сразу, а медленно пропускают от передней части рта к основанию языка. Вкус постепенно раскрывается и складывается в единое целое. Чтобы добраться до «середины» вкуса, вину необходима аэрация – для этого дегустаторы вытягивают губы трубочкой, чтобы втянуть немного воздуха. В «финале» вино еще раз прокатывают во рту для заключительной оценки вкуса. Если вино настолько хорошо, что оставляет приятное послевкусие после единственного сделанного глотка, можете смело приобрести пару бутылок на память об этом удивительном путешествии.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Хот-дог – друг человека

lakomka — Sat, 05 Feb 2011 13:51:06 GMT

Таксичное производство
На счет времени появления первого хот-дога или, если быть точными, той закуски, которая являлась прообразом современной булочки с сосиской внутри, существует множество различных версий и догадок. Согласно одной из них, в далеком 1870 году некий франкфуртский мясник начал изготавливать небольшие колбаски, которые вскоре из-за их удлиненной формы в народе стали шутливо называть «dachshund» («такса»). Буквально через год один немецкий эмигрант, перебравшись в Америку, попробовал наладить здесь выпуск этих, ставших такими популярными у него на родине, «dachshund». А чтобы привлечь внимание к своей продукции, находчивый германец изготовил для собственного магазина большую красочную вывеску, на которой среди изображенных аппетитных длинных колбасок красовалась забавная такса. Довершал замысел незатейливый рекламный призыв покупать «красные острые таксообразные колбаски», окончательно закрепивший шутливую ассоциативную связь продукта с таксами. Слава и популярность «dachshund» быстро росла, на что немедленно отреагировала редакция «New York Herald», разместив на своих страницах карикатуру с изображением сосиски, к которой была приделана мордочка, хвост и лапки собаки. Правда, редакционный карикатурист был не особенно силен в немецком, поэтому, засомневавшись в правильности написания слова «dachshund», озаглавил свою картинку просто – «hot-dog», ухватив самую суть комичного. Как ни странно, это случайно родившееся название прочно закрепилось за немецкими колбасками, которые стремительно прорвались в десятку любимых американцами блюд.

Королевская сосиска
Изначально хот-доги готовились и подавались как дополнение к гарниру. Однако некоторое время спустя, их стали обкладывать ломтиками хлеба, чтобы горячую колбаску было удобнее держать в руках и есть. Но и с кусочка хлеба жирная, политая ароматным соусом длинная сосиска так и норовила соскользнуть. Тогда кому-то и пришла в голову идея усовершенствовать состав хот-дога, заменив ломтики хлеба на аккуратно разрезанную булочку. Новшество быстро прижилось, сделав хот-дог еще более популярным: сытный, вкусный и достаточно демократичный, чтобы им могли лакомиться как простые американцы, так и первые лица государства. К слову, в 1939 году на пикнике, устроенном для Георга VI и королевы Елизаветы Франклином Рузвельтом, высокостатусных гостей потчевали ничем иным как … хот-догами. Правда, дополненными картофельным салатом и зеленым горошком.

Несмотря на максимальную простоту составляющих, хот-дог может быть многолик, как и сама Америка. Так, например, на юго-западе страны хот-доги называют «чили-догами» и готовят их под острым соусом «чили» или с кусочками мелко нарубленного чили-перца, помидора, лука и чеснока. На юге страны в состав хот-дога обязательно добавляют кукурузу, а вот в Канзасе их обильно сдабривают тушеной капустой и сыром. Сейчас в любой американской закусочной в меню обязательно значится как минимум пара вариаций хот-дога, так что вам останется лишь решить, что именно предпочесть: приготовленную на гриле сосиску или хот-дог с крабами.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Гаспачо: холодный суп горячих испанцев

lakomka — Sat, 29 Jan 2011 02:27:36 GMT

Кулинарный минимализм
Если верить истории, идея приготовить такой суп, который освежал бы в невыносимую жару, принадлежит испанским погонщикам мулов. Правда, из-за их крайней бедности выбор ингредиентов для супа был не велик: кусочки черствого хлеба, чеснок, оливковое масло, уксус и соль. Все это тщательно перемешивалось до образования однородной массы, причем сочетание хлеба и оливкового масла давало организму калории, а смесь чеснока, уксуса и соли задерживало в нем необходимый запас воды, что очень важно для хорошего самочувствия в сильную жару. В итоге при минимальных затратах родилось совершенно уникальное блюдо, которое вскоре распробовало и более обеспеченное население. Позднее, когда испанцы начали активно культивировать томаты, гаспачо, ставший к тому времени любимым национальным блюдом, пережил второе рождение, превратившись именно в тот ярко-красный аппетитный суп, с которым он ассоциируется сейчас у большинства из нас. Помидоры оказались идеальным дополнением к холодному супу: ароматные, с пикантной кислинкой, дающие много жидкости, – а что еще нужно для блюда, которое принято есть в жару?

Искусство высокой гастрономии
До сих пор испанцы с трепетом относятся к приготовлению гаспачо, отбирая для него только самые спелые красные помидоры и категорически не приемля ничего другого взамен, как, например, томатную пасту, которую так любят использовать американские кулинары. Помимо тщательного выбора помидоров, испанцы уделяют большое внимание оливковому маслу, предпочитая сорта местного изготовления, а также уксусу – непременно винному и желательно хересному. В некоторых областях Испании при приготовлении гаспачо используется морская соль вместо столовой, а кое-где к основным компонентам добавляют еще и молотый тмин. Вообще же процесс приготовления этого супа является своего рода искусством, где нет места спешке и каждое движение продумано и выверено мастером. Чтобы суп получился однородным, обычного перемешивания ингредиентов не достаточно: каждый из них аккуратно соединяется с маслом. Именно поэтому испанцы никогда не добавляют в готовый суп кубики льда – иначе на его поверхности образуются некрасивые холодные лужицы, которые могут исказить общий вкус блюда.

От напитка до салата
Несмотря на то, что гаспачо горячо любим всеми испанцами, в каждом местечке предпочитают свой вариант этого блюда. Например, обычный гаспачо больше походит на напиток, к которому отдельно подаются нарезанные кубиками огурцы, помидоры, сладкий лук, красный и зеленый сладкий перец, оливки и picatostes – маленькие сухарики. А вот разновидность этого блюда, распространенная в Андалузии, гораздо более напоминает суп в том виде, в каком привыкли к нему мы: здесь, помимо томатно-маслянистой жидкости, у вас в тарелке обязательно окажутся кусочки помидоров, огурцов, лука, перца и обжаренного хлеба. За нетипичную для гаспачо «густонаселенность» овощами эту версию супа здесь еще принято называть «жидким салатом». И совсем уж экзотический вариант гаспачо можно встретить в меню испанских ресторанов под названием «Ajoblanco» или, как часто зовут его сами испанцы, «белый гаспачо». Это довольно густой суп-крем, в состав которого входит тертый и разведенный в воде миндаль, чеснок, кусочки ягод и фруктов, а иногда – огурцы и жареные анчоусы.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Фета: сыр, воспетый Гомером

lakomka — Tue, 25 Jan 2011 03:18:30 GMT

Мифы и реальность
История этого сыра уходит корнями в далекое прошлое, поэтому стоит ли удивляться тому, что упоминание о нем содержится еще в «Одиссее» Гомера, а именно – в той ее части, где повествуется о циклопе Полифеме. Согласно мифу, именно Полифем стал первым невольным создателем феты, когда принес домой молоко овец в импровизированных емкостях, сделанных из овечьей шкуры. К его огромному удивлению, молоко при этом сгустилось, а затем и вовсе затвердело, оставаясь, в то же время, вкусным и долго не портящимся. До наших дней дошло описание технологии приготовления древней феты: крынки с овечьим молоком выносили на солнце, а после того, как молоко сворачивалось, сыворотку сливали, гущу перекладывали в полотняные мешочки, которые в тростниковой корзине подвешивались в тени деревьев на несколько дней. Затем полученный творог разрезали на отдельные куски, посыпали солью в нужном количестве и оставляли храниться в сухом помещении еще сутки. И только после этого сыр раскладывался в деревянные бочонки и заливался рассолом на сыворотке или же оливковым маслом. Кстати, обычай использовать масло для хранения сыра принадлежит жителям горных районов Греции, для которых соль была менее доступна, чем обитателям приморья. В замаринованном виде сыр мог храниться довольно долго, что при жарком климате и при отсутствии холодильников было, конечно, немаловажно. Поэтому такой сыр стал невероятно любим греками, которые делали его составляющей практически каждого блюда – от первого до закусок и салатов.

Греческий эксклюзив
В начале 90-х годов прошлого столетия Европейское Сообщество закрепило название «фета» за теми сортами сыра, которые производятся только на территории Греции. Таким образом, фета была признана на официальном международном уровне и надежно защищена от возможных подделок. В самом деле, вряд ли в любом другом уголке мира может получиться фета, равная по вкусу греческой. Как утверждают ее создатели, на вкус будущего сыра влияет любая мелочь, как, например, состав травы, где пасутся овцы или козы, молоко которых используется для производства этого сыра. Самыми лучшими считаются немногочисленные горные пастбища с сочной, ароматной и пряной травой, делающей вкус молока просто неподражаемым. И, конечно, такие нюансы, как количество соли и состав рассола тоже доступны исключительно профессионалам, хранящим рецепты феты в тайне, которая передается в семье от поколения к поколению.

В наши дни существует порядка двенадцати сортов феты, которые отличаются друг от друга вкусом, степенью твердости, соленостью и способами хранения (в деревянных бочках или обработанных особым образом железных емкостях). Жирность этого сыра может варьироваться от 30 до 60%, но чаще всего встречаются 45% сыры. Если вам доведется побывать в греческом ресторанчике, не откажите себе в удовольствии попробовать фету «Телемес», которая необычна тем, что делается из смеси овечьего, козьего и коровьего молока. В Салониках можно найти очень редкий сорт феты под названием «Виктория»: его особый вкус объясняется тем, что перед засолкой в сыр кладется щепотка кунжутных семян. А, отправляясь на остров Лимнос, вы можете увидеть часть необычного процесса приготовления феты: только в этом местечке сыр солят в корзинке, сплетенной из прутьев местного дерева «лигария». Но в каком бы уголке Греции вы в итоге не оказались, любой сорт феты, несомненно, будет потрясающе вкусным и не похожим ни на что другое, что когда-либо вам доводилось пробовать.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Сюрстрёмминг: гастрономический сюрреализм

lakomka — Sun, 16 Jan 2011 23:37:19 GMT

Продукт военного производства
Этого блюда в истории шведской кухни могло и не быть, если бы в 16 веке шведы не затеяли войну за морское господство с немецким городом Любек, флот которого в те времена намного превосходил их собственный. Шведские корабли с большим риском доставляли необходимое армии продовольствие, запасы продуктов неумолимо истощались, так что некоторые приправы, как например, соль, использовавшаяся для консервации основного блюда шведской армии – сельди, перешли в разряд дефицита. Появились продуктовые спекулянты и мошенники, которые стали не докладывать необходимое количество соли в бочки с консервированной сельдью. В итоге продукт прибывал на место назначения сильно прокисшим, о чем не сложно было догадаться по резкому специфическому запаху, исходящему от бочек. Как гласит легенда, изнуренные голодом шведские солдаты были готовы на все – даже на такое сомнительное блюдо. К всеобщему изумлению, кисловатый вкус рыбы оказался вполне приемлемым, а некоторым он даже понравился. Позже, уже в мирные времена, в Северной Швеции, где существовала вечная проблема с доставкой свежих продуктов, небогатое население взяло на заметку этот оригинальный способ «заквашивания» сельди. Постепенно всю прелесть необычного блюда раскусили и более обеспеченные шведы, включив сюрстрёмминг в число кулинарных достояний своей страны.

Испытание для экстремалов
Отношение к сюрстрёммингу неоднозначно даже в Швеции, где одни просто обожают это блюдо и тоскуют без него, находясь вдали от родины, а другие категорически не приемлют. Тем не менее, даже поклонники сюрстрёмминга не включают его в свое ежедневное меню, приберегая для торжественных случаев. Зато в меню ресторанов с национальной кухней вы сможете найти сюрстрёмминг в любой день, когда только отважитесь его попробовать. Стоит заметить, что попытка познакомить другие страны со столь экзотическим блюдом шведам не удалась, поскольку истинных ценителей квашеной сельди нашлось не так много. В первую очередь гурманов отталкивает резкий неприятный запах рыбы, так что до стадии непосредственной дегустации сюрстрёмминга доходят лишь единицы настоящих кулинарных экстремалов. Некоторое время назад шведские кулинары пытались избавить рыбу от столь отталкивающего запаха, сохранив при этом все тонкости технологии ее приготовлении, однако новшество вызвало резкое неприятие у ценителей этого блюда, которые посчитали, что сюрстрёмминг без запаха теряет главную свою изюминку.

К пиву – кислая селедка
Традиционно сюрстрёмминг принято выкладывать на хлеб, намазанный маслом и посыпанный мелко нарезанным луком, помидорами и вареным картофелем. Все это преподносится в качестве закуски к холодному шнапсу или пиву. Но многие любители сюрстрёмминга считают, что не стоит забивать его оригинальный вкус какими бы то ни было добавками, и едят его прямо из отрытой банки, запивая свежим молоком. Но многие рестораны все же предпочитают слегка оттенять кисловатый вкус сельди, к примеру, брусникой. Если все эти ухищрения помогут вам стать одним из немногих почитателей сюрстрёмминга, учтите, что далеко не все шведские авиакомпании разрешают пассажирам пронести на борт баночку экзотической селедки. Так что для повторной дегустации вам, скорее всего, придется вернуться назад – в Швецию.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Бразильская кухня: ужин для Изауры

lakomka — Sat, 15 Jan 2011 20:25:46 GMT

Еда рабов и господ
Начать хотя бы с «фейжоада» - самого любимого бразильцами кушанья, неподражаемый вкус которого даже увековечил в своих произведениях поэт Винисиус де Мораис. История этого блюда ничуть не менее трогательна, чем судьба самой известной бразильской «рабыни» Изауры: триста лет назад оно появилось в ветхих бараках рабов, придумавших смешивать остатки свинины, достающейся им с хозяйского стола, с черными бобами, которые обычно шли на корм животным. Неприхотливое блюдо оказалось вкусным и питательным, так что позже не одно поколение местных жителей с удовольствием готовило его на обед и ужин, попутно дополняя рецепт все новыми ингредиентами. Так, например, вместо свинины в «фейжоада» стали добавлять копченую колбасу, сосиски или сушеное мясо (а иногда – все перечисленное сразу). Постепенно «фейжоада» обогатилась и заимствованным у индейцев ингредиентом «фарофа», представлявшим собой смесь муки маниоки с маслом. В современном варианте к вышеперечисленному также добавился перец, чеснок и лавровый лист. Несмотря на то, что «фейжоада» распространена в Бразилии повсеместно, в каждом регионе набор компонентов для ее приготовления варьируется в зависимости от природных условий и доступных в этой местности продуктов, поэтому одно и то же блюдо, значащееся в меню как «фейжоада», на севере и на западе страны будет разным на вкус. Правда, есть и незыблемые традиции. Например, подавать к этому блюду капусту, специальный острый соус и тонко нарезанные ломтики апельсина. А если говорить о напитках, то «фейжоада» принято запивать национальным коктейлем под названием «кайпиринья» из сока лайма, сахара и тростниковой водки.

На закуску - крокодил
Другие типичные местные кушанья имеют не менее оригинальные для слуха европейца названия и запоминающийся, яркий вкус. Взять, к примеру, «сарапетеу» - обжаренную или маринованную свиную печень, приправленную особым соусом и сопровождающуюся гарниром из помидоров, лука и перца. Или другое блюдо - «мокуэка», представляющее собой ароматизированный маслом «дендэ» бульон из морепродуктов, смешанный с кокосовым молоком. Обязательно попробуйте «ватапа»: мелкие кусочки рыбы перемешиваются с измельченными моллюсками, затем варятся в масле «дендэ», куда добавляют кокосовый сок, приправы и кусочки хлеба, а затем готовое блюдо подается с белым рисом в качестве гарнира. Также в любом приморском ресторане вам обязательно предложат местный вариант шашлыка - мясо, приготовленное на решетке, углях или вертеле (здесь оно называется «шураско»). Обычно его едят со специальным соусом, в состав которого входят помидоры, перец, лук, уксус и оливковое масло. Если же вы предпочитаете что-то совсем экзотическое, отправляйтесь в Сан-Пауло, который сами местные жители называют «гастрономической Меккой». Здесь можно не только найти ресторан с любой кухней мира, но и отведать такие чисто местные диковинки, как, например, жаркое из аллигаторов, блюдо из бычьих хвостов или тушеное мясо черепахи. Все это обязательно будет подаваться в обрамлении овощей и риса, а также с непременной рюмочкой «кайпериньи» или (если вы предпочитаете безалкогольные напитки) с бокалом «гуараны» - напитка из сока одноименного плода, произрастающего в амазонских лесах.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Питание по системе

lakomka — Mon, 10 Jan 2011 19:56:05 GMT

«Ваш завтрак, сэр!»
Отправляясь отдыхать, мы стремимся не просто сменить обстановку и получить массу новых впечатлений, но и временно переложить весь груз повседневных бытовых забот на плечи принимающей нас стороны. В частности, это касается питания: мало кому захочется готовить на отдыхе самостоятельно, поэтому многие туристы стремятся выбрать максимально удобный для себя вариант завтраков, обедов и ужинов, который могут предложить те или иные зарубежные отели. В рекламных предложениях виды питания, которые отель может предоставить своим постояльцам, указаны в виде аббревиатур. Например, сокращение «BB» означает английское «BED&BREKFAST» - то есть отель включает в стоимость проживания только завтраки. Такая система питания превосходно подходит для туров с насыщенной экскурсионной программой. Как правило, предусмотренные экскурсии начинаются рано утром, после завтрака. Многие из них включают в себя обед где-нибудь в одном из городских кафе. А поужинать вы можете в ресторане своего отеля за дополнительную плату. «BED&BREKFAST» позволяет вам не привязываться к отелю из-за фиксированного времени обедов и ужинов, и спокойно распланировать день так, как вам это удобно. Если же вы хотели бы, чтобы ваш отель предоставлял вам не только гарантированные завтраки, но и ужины, ищите вариант размещения с питанием по системе «HB» - «HALF BOARD».

Прелести пляжных отелей
Принципиально иная система питания – «FULL BOARD», которая сокращенно называется «FB». Как не трудно догадаться, она включает в себя «полное», трехразовое питание в выбранном отеле. Это хороший вариант для туристов, которые предпочитают проводить отпуск, не покидая гостиничной территории. Чаще всего именно по такой схеме работает большинство пляжных отелей. Однако есть еще одна разновидность обслуживания – «EXTENDED FB», которая также подразумевает трехразовое питание и, помимо этого, еще и бесплатные напитки во время завтраков, обедов и ужинов. Как правило, сюда входят алкогольные и безалкогольные напитки исключительно местного производства. Ассортимент их бывает не так широк, поэтому, если вы захотите, к примеру, вместо местного пива продукцию известного мирового производителя, вам придется оплачивать ее отдельно.

Программа «максимум»
Пожалуй, одной из наиболее привлекательных для многих туристов является система «ALL INCLUSIVE », широко распространенная на недорогих зарубежных морских курортах. Долгое время она считалась визитной карточкой исключительно турецких и египетских гостиниц, но постепенно на обслуживание по принципу «все включено» перешла и часть европейских отелей, например, в Хорватии и Словении. Если вы планируете ленивый пляжный отдых, лучшего решения проблемы питания не найти. «ALL INCLUSIVE » подразумевает входящее в стоимость путевки трехразовое питание и различные напитки местного производства в течение дня (причем время их выдачи может быть строго фиксированным). Многое зависит также и от категории отеля. К примеру, в «пяти звездах» будет бесплатным практически все: два завтрака – ранний и поздний, легкие закуски на пляже или возле бара, включая десерты и мороженое, полдник со свежей выпечкой и ужин. В некоторых пятизвездочных отелях гостям предоставляется альтернативная возможность обедать и ужинать в ресторанах с меню - «a la cart», однако чаще всего их посещение возможно только по предварительной договоренности с администрацией ресторана. «Высший пилотаж» разновидности системы «все включено» - это «Ultra аll inclusive», подразумевающей, помимо всего перечисленного, еще и бесплатные свежевыжатые соки, которые либо раздаются гостям в течение какого-то одного часа, либо в течение всего дня, но в каком-то конкретном месте – к примеру, в витаминном баре. В отелях более низкой категории спектр бесплатных услуг значительно меньше, да и ассортимент предлагаемой еды и напитков не слишком разнообразен. А вот солидные отели с мировым именем воздерживаются от работы по системе «все включено», предлагая своим постояльцам либо полу-пансион (завтраки), либо завтраки и ужины.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC

Темная для гурманов

lakomka — Sat, 08 Jan 2011 20:49:40 GMT

Вопрос открытый
Концепция создания необычного ресторана родилась в 1999 году у владельца одной из частных парижских компаний Эдуарда де Бролье. Как воспринимает мир человек, потерявший зрение? Что означает жить, опираясь на внутренний сенсорный опыт, а не доверяя своему зрению? И, наконец, где незрячий человек может найти активную поддержку и понимание? Для открытия подобного заведения Эдуард де Бролье обратился за помощью в одну из крупнейших организаций, занимающуюся проблемами слепых людей, - фонд Поля Гинуа. Вскоре совместными усилиями в Париже был открыт первый ресторан с необычным названием в виде поставленного вопроса: «Dans le Noir?» - «Вкус мрака?». Его создатели не берутся ничего утверждать и давать миру какие-то ответы, например, почему одним людям дано видеть, а другим – нет, или каков он – вкус мрака? Они всего лишь стремятся приоткрыть своим посетителям завесу совсем другой жизни и облегчить ее тем, кому суждено было потерять зрение. Проект неожиданно стал необычайно популярен среди парижан, а вскоре по его подобию стали открываться аналогичные рестораны в других крупнейших городах мира.

Два часа во мраке
Для того чтобы отправиться в «Dans le Noir?» вовсе не обязательно быть незрячим. Согласно статистике, восемьдесят процентов посетителей ресторана не имеют никаких проблем со зрением, но, тем не менее, приходят сюда, движимые любопытством и привлеченные оригинальностью идеи. Первое помещение, в которое попадают гости ресторана, представляет собой хорошо освещенный бар: здесь вы можете заказать напитки или кофе пока вас введут в курс дела и расскажут о предстоящей программе. После этого администратор предложит вам сделать выбор блюд, которые вы желаете попробовать, и познакомит вас с вашим официантом. Перед тем, как попасть в «темный» зал ресторана, вас попросят сдать в специальные камеры хранения сумки и зажигалки – все те предметы, которые могут представлять неудобства или опасность для людей, не привыкших к темноте. К категории запретного относятся и мобильные телефоны: считается, что гости должны полностью сосредоточиться на своих внутренних чувствах, обостренных темнотой, и этому ничто не должно мешать. Затем группу гостей просят выстроиться цепочкой и провожают в темное помещение. Здесь для посетителей начинается самое интересное, поскольку разглядеть в кромешной тьме практически ничего не возможно, так что зрячие гости невольно меняются местами с незрячими официантами, так как последние уверенно ориентируются в пространстве и не чувствуют себя беспомощно без поддержки органов зрения. Посетителей рассаживают за столики и рассказывают им, что лежит у них на столе. Через пять-десять минут, когда вы успеете немного привыкнуть к темноте и царящей вокруг атмосфере, официант принесет вам напитки и хлеб, а еще через некоторое время – закуски. Далее, когда вы еще больше освоитесь, обед или ужин пойдет по привычной для любого ресторана традиции. Если вам повезет, то вы сможете застать необычную развлекательную программу, как например, скрипичный концерт или какие-нибудь интересные дебаты – все это, разумеется, тоже в кромешной темноте. Обычно стандартное посещение темного зала длится полтора-два часа, причем за это время гости могут передвигаться по ресторану только после предварительно полученного разрешения своего официанта, чтобы в темноте случайно ни с кем не столкнуться или не помешать работе официантов, обслуживающих соседние столики. По окончанию трапезы вас проводят в слабо освещенный зал, где ваши глаза смогут постепенно снова привыкнуть к свету. Здесь вы сможете выпить кофе или чай и обменяться с другими гостями полученными впечатлениями.

Надежда Михеева

Фото: danslenoir.com и Shutterstock Images LLC

Венесуэльская кухня: первый блин не комом

lakomka — Sat, 01 Jan 2011 19:38:30 GMT

Закон венесуэльского бутерброда
Вернувшись из путешествия по Венесуэле, вы с удивлением обнаружите, что вашей обычной трапезе чего-то не хватает. Этим «что-то» окажутся пресные кукурузные лепешки, которые местные жители называют «арепа» или «тамале». Казалось бы, ничем не примечательная разновидность венесуэльского хлеба… Однако здесь этим простеньким лепешкам придается большое значение: редкий житель, отправляясь с утра по делам, не прихватит с собой самодельный импровизированный бутерброд, основой которого будет непременно служить «арепа». В местных кафе и ресторанах «арепа» даже считаются отдельным видом легкой закуски («комида-криолья»), правда, не сами по себе, а в сочетании с какой-либо начинкой, например, рыбой, мясом, овощами, сыром или яйцами. Вариации с «арепа» настолько разнообразны, что вряд ли вам удастся найти в венесуэльских кафе два одинаковых бутерброда: один обязательно будет отличаться от другого хоть на веточку зелени или ломтик сочного помидора, - мелочь, однако существенно меняющая весь вкус заказанной вами «арепа». Обычно знакомство с «арепа» многие туристы предпочитают начинать с легких начинок, к примеру, с белого местного сыра, который интересно оттеняет вкус кукурузной лепешки. Если же вам сразу хочется чего-то более экзотического, попробуйте «арепа», начиненную осьминогами и каракатицами. Правда, в этом случае вы можете не распробовать истинный вкус «арепа», приглушенный весьма специфической смесью морепродуктов. В некоторых гастрономических заведениях «арепа» используют только как хлеб или же как «ложку» для пробы соусов. В этом случае от лепешки отрезают или отламывают небольшие узкие полосы, которые обмакивают в дегустируемый соус. Другие рестораны, совсем напротив, предпочитают подавать «арепа» как отдельное блюдо, при этом лепешки так мастерски готовят, что они становятся похожими на блинчики с начинкой. Места, специализирующиеся на приготовлении «арепа» здесь так и называют - «ареперас». Среди всего ассортимента отдельного внимания, безусловно, заслуживают «текенос» - обжаренное тесто с сыром, «эмпанадас» - завернутая в тонкий блинчик мясная или рыбная начинка, «качапа» - блинчики с тем же сыром, но уже сладкие, и «касааба» - плоские сухие хрустящие хлебцы из юкки.

Традиции местной кухни
После того, как вы разожгли свой аппетит традиционной «арепа», стоит непременно воспользоваться случаем и отведать еще какой-нибудь деликатес местной кухни. Если говорить о первых блюдах, то вы наверняка не останетесь равнодушными к «чипи-чипи» - весьма сытному бульону с маленькими кусочками моллюсков или «хэрвидо» - ароматному овощному супу с говядиной или курицей. На второе следует обязательно заказать национальное венесуэльское блюдо под названием «пабеллин-криольо», которое представляет собой оригинальную смесь из жареных бананов, сыра, риса, черных бобов и ломтиков говядины. Не менее вкусным вам покажется и запеченное на углях мясо, которое предварительно маринуется,- «паррилья-криолья». А любители гастрономических экспериментов могут рискнуть отведать блюдо, приготовленное из муравьев, - на вид оно напоминает темное непрозрачное желе. Менее экстраординарный вариант – «халлака»: сваренная в воде и смешанная с говядиной, ветчиной и зеленым перцем кукуруза, которая перед подачей на стол заворачивается в листья банана. Завершить трапезу можно «папелоном» - лимонадом из фруктового сока и сахара-сырца или молочным коктейлем «меренгада» с мякотью фруктов и льдом. А если вы предпочитаете свежевыжатые соки, обязательно попробуйте «тамариндо» - сок индийского финика или «парчита» - сок маракуи. Недорого пообедать можно в местных закусочных «мена-дель-диа», щедро раскиданных вдоль побережья: здесь туристам чаще всего предлагают простой, но весьма сытный и вкусный комплексный обед, состоящий из первого блюда, закуски («арепа») и безалкогольного напитка.

Надежда Михеева
Фото: Shutterstock Images LLC